Главная -> Публикации и статьи

Звезда Востока

   Очень странно, что для того, чтобы увидеть экзотику Востока, мы почему-то спешим в ставшие уже довольно попсовыми для нас Турцию и Таиланд. Но отсутствие информации для туриста о такой жемчужине Востока как Узбекистан, отнюдь не означает, что там нечего смотреть. Все совсем наоборот…
Немного истории.

Некрополь Чор-Бакр недалеко от Бухары

Главные ворота дворца Арк в городе Хива

Думаю, сразу станет понятно, почему стоит посетить Узбекистан, если упомянуть о том, что история всей этой страны неразрывно связана с Великим Шелковым Путем. Одна из ее веток проходила через основные туристические города страны - Ташкент, Самарканд, Бухару и Ургенч, пересекая пустыни Кызылкум и Каракум в направлении к Каспийскому и Черному морям. Не хотелось бы сильно вдаваться в историю, но без нее здесь не обойтись, так как Узбекистан стал именно Узбекистаном совсем недавно, а государственность его возникла фактически только при советской власти в 1920 годах. На этой истории мы заостряться не будем, а вот все, что происходило до того…

   Вообще, первые упоминания об этой местности относятся еще к завоеваниям Александра Македонского (или как его здесь зовут - Искендер) в 3 веке до нашей эры. А после него – кого здесь только не было. То эта территория принадлежала, уже ставшей исламской, Персии, то это самостоятельные Бухарское ханство и Хорезмское царство, то это владения Чингисхана, то эти земли под рукой железного Тамерлана, столицей своего государства, кстати, выбравшего Самарканд.

На улицах Бухары

Юрты в Пустыне Кызыл-Кум
 
Зариф с внучкой

Дети резвятся на развалинах древнего города среди пустыни Кызыл-Кум

Дорога на Червакское водохранилище

Восток – дело тонкое.

   Все здесь перемешано в полную неразбериху и даже сегодня жители этой страны говорят на разных языках, почти не понимая друг друга – кто на русском, кто на узбекском, кто на таджикском, кто на казахском. Причем, в каждом городе еще существует свое наречие. Так, житель Хивы, говорящий на своем хорезмском наречии, может понять жителя Ташкента, говорящего на литературном узбекском, а вот наоборот – не получится.

   Следует упомянуть о том, что туристов из России и Украины здесь практически нет и чаще всего разговор пробуют с Вами начать на английском или французском. Старшее поколение еще более-менее помнит русский, а вот те, кто по младше, свободней уже общаются на английском и французском. Все-таки, времена меняются и ориентиры страны тоже. Удивительно наблюдать за тем, как 10-тилетние дети, нередко оборванные и очень грязные, стоят на продаже сувениров и зазывают на разных языках туристов что-нибудь купить у них, торгуются с ними, живо и свободно общаются.

   Кстати, чем дальше город находится от Ташкента, тем меньше присутствие русского языка. Например, в городе Хива (когда-то город был столицей Хорезмского ханства и до нашествия Красной Армии чуть ли ни единственным оставшимся в мире оплотом рабовладельчества), мы почти не встречали людей понимающих русский язык. В Ташкенте же это вполне нормально и славянский тип встречается здесь так же часто, как и узбеки и близкие к ним народности (таджики, казахи, корейцы).

   Впрочем, если с языком тут еще все просто, а туриста из «бывшего нашего» здесь еще принимают как своего, то другие восточные тонкости могут привести иногда в замешательство, а иногда и в шок.
В первую очередь это касается бесконечных проверок на милицейских постах, расставленных при въездах и выездах из городов и областей, а также «гостеприимного» отношения к Вам на границе. После всех этих встрясок, особенно если ехать туда на поезде, как это сделал я (три дня пути от Харькова до Ташкента), уже ничего не хочется.

   Еще одна шокирующая особенность – это перемещение из города в город на полностью убитых автобусах, куда запихивается бесконечное количество контрабандного груза (кстати, из Украины и Казахстана) и бесконечное количество пассажиров. Достаточно было одной такой поездки, чтобы в дальнейшем стараться избегать их и пользоваться услугами такси. Все автобусы здесь принадлежат частникам, а государственных уже давно нет и, соответственно, расписаний тоже. Так, сев на автобус Ташкент-Бухара (до которой 560 км и, по идее, 8 часов езды), я стал свидетелям контрабандного перевоза товара, постоянной его выгрузки и загрузки, и выплатой взяток на бесконечных милицейских постах. Но самым пиком после 16-ти часового переезда стала наша высадка среди ночи в непонятном городе, но однозначно не в том, куда мы хотели доехать. По всей видимости, со следующим милицейским постом договора не было…

Крепостные стены Хивы

Червакское водохранилище

В Тянь-Шанских горах

Что можно увидеть в Узбекистане

   В Узбекистане фотографа может заинтересовать множество вещей. В первую очередь это сама куль¬тура его жителей, которая особенно ярко проявля¬ется на многочисленных базарах и в кварталах ре¬месленников. Впрочем, это касается только провин¬циальных городов, поскольку Ташкент сегодня не представляет практически никакого интереса из-за отсутствия подобного колорита. Обычно туристы по¬сещают такие города, как Самарканд, Бухара и Хива, где жители довольно самобытны и практически все ходят в национальных костюмах.

   В виду того, что Узбекистан – исламская страна, здесь часто можно встретить мусульман паломников, совершающих хадж по святым местам, коих здесь бесчисленное множество. И это не удивительно, ведь, например, та же Бухара в свое время имела титул Благородной, что означало, что за ней закреплен символ религиозности и учености. Достаточно упомянуть о том, что в этих краях, как считают некоторые историки, был рожден Заратустра. Во всяком случае, отсюда распространялась эта одна из самых древних религий - зороастризм, отголоски которого до сих пор существуют в местных традициях. Здесь же были рождены многие мистики-суфии и более того, зарождались свои направления в суфизме. Очень часто здесь можно встретить могилы приближенных к самому пророку Мухаммеду – сыновья, братья или просто одни из самых близких сподвижников. Да и прославленный в анекдотах и многочисленных притчах беспечный бродяга и святой Ходжа Насреддин тоже родился в Бухаре. Во всяком случае, так считают узбеки, поставившие ему памятник в Бухаре и изображающие его сидящим на осле практически на всех сувенирах.

   Особенно поражает своей красотой обилие майолики на многочисленных древних медресе (религиозные учебные заведения), минаретах и мечетях. Так как в исламе запрещены изображения людей и животных, а древние художники хотели поразить входящих в мечеть своим искусством, то они так исписывали стены всевозможным орнаментом и мозаикой, что достигли потрясающего эффекта. Европейскому человеку довольно сложно понять и оценить все это разнообразие – легче просто расслабиться и просто наблюдать эту красоту (особенно на закатах и рассветах). Очень часто в качестве декора здесь используют золотую роспись цитатами из священной книги мусульман - Корана.

   Что же касается пейзажной съемки, то здесь тоже раздолье для фотографа. В первую очередь это горы, ведь Узбекистан находится в предгорье Тянь-Шаня и Памира – для этого достаточно выехать на такси от Ташкента в такие горные курорты, как Бальдерсай или Чимган. Но все же больше колорита можно увидеть в пустыне Кызылкум, для чего стоит съездить в другой конец Узбекистана, ближе к Аральскому морю – Республику Каракалпакстан. Здесь свободно можно заказать какой-нибудь тур по пустыне (либо на джипах, либо на верблюдах) с посещением различных остатков древних земляных городов прямо посреди песков, в отдалении от поселений людей.

   Стоит упомянуть еще о том, как тут требуют деньги с туристов в музеях. Например, для местного жителя стоимость посещения музея может составлять всего 100 сум (это где-то 10 центов), а для приезжих (неважно, из СНГ или из Европы) – 2500 сум (почти 2 доллара). Впрочем, практически всегда можно договориться, ссылаясь на дружбу некогда единого народа, хотя то, что вы не узбек, это будет видно сразу…
Очень часто, особенно на рассвете, когда вход в многочисленные достопримечательности еще не открыт, либо по вечерам, когда он уже закрыт, можно договориться с охраной. Обычно они сами приглашают Вас взобраться на вершину какого-нибудь минарета, откуда может открыться интересная панорама на древний город. И здесь тоже стоит помнить об особенности Востока – торговаться. Запрашиваемую цену можно сбить минимум в два раза, а то и больше (если долго торговаться и размахивать руками так же как и они).

   
В пустыне Кызыл-кум

Корабли

и кораблики пустыни

 Мистер, фото!

   Где бы Вы не находились, достав фотоаппарат из кофра и направив его на местного жителя, он тут же соответственно реагирует – позирует и улыбается. А многочисленные дети (семья с тремя детьми здесь считается маленькой) сами подбегают к Вам с просьбой запечатлеть их и потом либо просто благодарят Вас за это, либо требует «бон-боны» или «пены». Дети не знают русского языка и привыкли требовать конфеты и ручки в подарок на различных иностранных языках – туристов здесь «любят». Поэтому, стоит всем «детским богатством» запастись заранее, тем более, что украинские конфеты здесь особенно в цене. Впрочем, не только украинские конфеты здесь так ценятся – украинская водка в здешних магазинах самая дорогая (почти в 5 раз дороже местной – около 10-ти долларов, это при том, что уровень зарплаты местного гос.служащего составляет 30-40 долларов в месяц). И поэтому, даже если Вы сами не пьете, стоит всегда иметь ее при себе на случай общения с местными органами власти - все проблемы будут решены гораздо быстрее.

   Если же Вы не обращаете на какого-нибудь ребенка внимания, то он обязательно Вам крикнет: «Мистер, фото!» и встанет в позу, показывая всего себя. Впрочем, эта особенность мне встретилась только в Хиве, где налицо видно была бедность народа и просыпалась зависть к богатому туристу. Это сильно раздражает, так как очень часто дети набрасываются словно шакалы, готовые Вас разодрать по частям. За городом, особенно в селениях среди пустыни, местные дети уже ничего от Вас не требуют, а просто удивленно Вас изучают. Вот здесь как раз и получается удачный снимок, не наигранный.

на улицах Самарканда

   Сам местный народ и особенно старшее поколение, помнящее русский язык, довольно общительно, а волшебная фраза «Я с Украины» приводит их в восторженное шевеление. Начинается вспоминание былых времен, о службе в армии в каком-нибудь украинском городе, о многочисленных друзьях, оставшихся в далекой теперь стране. А заканчивается распитием чая в дворике маленького дома, заполненного многочисленной ребятней от мала до велика. Расстилается дастархан (нарядная скатерть из мягкой материи – признак уважения к гостю), выставляются всевозможные восточные сладости и, конечно же, чай. Здесь его пьют очень много и в основном зеленый без сахара, разливая по особенной традиции в пиалы. Сначала три раза переливают в чайник, чтобы лучше заварился и напитался энергией, потом наливают себе, показывая тем самым, что хозяин не хочет Вас ни чем отравить, а затем гостям. При 40-ка градусной жаре ничего кроме чая вас не спасет. Да и, честно говоря, пьется он здесь словно вино – не замечаешь, как расслабляешься и, почему-то, пьянеешь – толи это свойство местной воды, то ли просто после изнурительной жары эффект расслабления в тени тутовника сказывается, толи от душевной беседы.

   Впрочем, не всегда можно встретить это гостеприимство. Народ Востока нынче уже не тот, что был раньше. Сейчас о гостеприимстве в Узбекистане больше говорят, нежели выполняют на деле. По всей видимости, все из-за бедности страны, которая и при Советском Союзе была самой отсталой. Туристический сезон здесь только с апреля по май и с сентября по ноябрь. Зимой – слишком холодно, летом – слишком жарко. Поэтому стоит быть готовым к тому, что на любом этапе Вашего перемещения, Вас будут пробовать на чем-нибудь надурить. О всех деталях следует договориться заранее – точно ли именно эта сумма имеется ввиду, точно ли Вы доедете именно до гостиницы, а не до таблички, обозначающей всего лишь начало города.

   В любом случае, сколько бы порою отрицательных эмоций и напряжения не вызывало бы посещения постсоветского Узбекистана, после такого путешествия вспоминаются только хорошие моменты, тем более, что Восток понимать не надо – его надо только чувствовать. И если отправиться туда, уже осознавая это, можно сохранить себе много нервов и уделить больше времени непосредственно фотосъемке, а не всевозможным недоразумениям.

(с) Дмитрий Бартош, журнал DFOTO, декабрь 2006

курорт Чимган (80 км от Ташкента)

 Автор текста и фотографий: Бартош Дмитрий, журнал DFOTO, декабрь 2006

Планируешь свое путешествие в Узбекистан? Спрашивай. Помогу советом. bartoshd (собака) gmail точка com

(с) Любое полное или частичное использование данного текста и фотографий влечет за собой уголовную ответственность согласно действующему законодательству.