Продолжение…начало здесь
День 4.
23 июля 2009 года. Олесько – Пидгорцы – Золочев – с. Унив – Свирж – Старое Село. Время в пути 4 ч 32 м. Расстояние 172 км.
Проснулись поздно, все-таки прошлый насыщенный день сказался физически. Поэтому выехали мы около 9, быстро приготовив себе на газе яичницу.
Первый пункт сегодняшнего нашего посещения был замок в Олесько. Ехали мы туда через Броды, в которых останавливаться мы не захотели…
Скульптура у монастыря капуцинов
Первые упоминания об Олеськом замке датируются 1327 годом. Считается, что построил его один из наследников Данилы Галицкого, короля Галичины. Много битв и сражений видели эти мощные стены: нашествие татарских орд, бунт украинских повстанцев против войска польского короля. Со второй половины XV века Олеский замок становится резиденцией магнатских родов. Светская жизнь, роскошь и красота наполнили ещё совсем недавно боевое сооружение. Известно, что в этот период в замке служил Михайло Хмель, отец Богдана Хмельницкого. Отсюда и легенды, согласно которым не исключается, что славный украинский гетман мог проводить здесь свои детские годы.
Олеський замок.
В 1629 году у дочери воеводы Ивана Даниловича — Теофалии, родился мальчик, которого нарекли Яном, это был будущий король Польши Ян III Собеский, победитель турков над Веной. Видимо яркие детские впечатления способствовали тому, что король полностью выкупил в 1682 году замок у прежних хозяев и сделал его одной из своих резиденций. Вместе со своей женой француженкой Марией Казимирой, король любил бывать здесь, а королева настолько прониклась очарованием старинного места, что активно взялась за реставрацию замка и парка.
Скульптура в парке Олеського замка
Именно благодаря Марии Казимире светская жизнь в округе изменилась. Королева привезла с собой парижские веяния моды, манеры и обычаи французской знати. История Олеского замка той поры — это ещё и история огромной любви короля Яна III. Когда Ян впервые увидел свою жену, она сразу же запала ему в душу… Мария ответила взаимностью, несмотря на то, что была замужем. Судьба распорядилась так , что они смогли соединить свои сердца. Мария Казимира не покидала замок, и после смерти своего супруга.
Герб при входе в замок
Внутренний двор Олеського замка.
После долгих лет запустения замок был передан Львовской галереи искусств. Замок был отреставрирован и в 1975 году обрёл новую жизнь. Чтобы открытие замка не воспринялось как восславление панской Польши и всё соответствовало советской идеологии, вблизи Олесько возле с. Хватив был открыт памятник Первой Конной армии Будённого (сегодня он конечно смотрится тут весьма некстати).
Музей в замке Олесько
Экспозиция музея насчитывает свыше полутора тысяч экспонатов: уникальная коллекция икон XV-XVIII ст., огромная коллекция деревянной скульптуры XIV-ХІХ ст., в том числе и работы «украинского Микеланджело» Иоганна Пинзеля – действительно потрясающих деревянных скульптур, коллекция гобеленов и мебели, живописи.
МАстерская работа украинского Микеланджело. Лишь по приезду домой я прочитал подробности об этом художнике. Пока же я был в замке, я просто не мог отойти от его произведений…
Было приятно прогуливаться по парку, и именно тут Павел сказал, что вот теперь я начинаю чувствовать именно Замок, тот самый Замок из глубин детского восприятия о замках…
Церковь в Олесько.
В 12 километрах от Олеська в селе Пидгорцы находится Пидгорецкий замок. Понимая, что эти замки обязательны для посещения будучи на Галичине, мы, конечно, не могли проехать мимо. Судьба всех замков в советский период примерно одинакова – тут тоже был туберкулезный пансионат (впрочем, раньше хоть туберкулезом занимались и до сих пор считается, что туберкулез у нас побежден – ан нет! как и в странах третьего мира он у нас снова властвует).
Сразу же при дороге стоит костел Святого Йосифа, построенный в восемнадцатом столетии. Его мы посещаем первым.
Костел Святого Йосифа в Пидгорцах.
Колонны Костела
От костела через аллеи с многочисленными сувенирами и через яблоневый сад мы подошли к замку.
Пидгорецкий замок был построен в 17-ом ст. французским инженером Бопланом. А трехэтажный дворец соорудил итальянец Дель Аква. Этот замок больше похожий на дворец, чем на крепость, и резко контрастирует с суровыми, воинствующими форпостами Подолья. Поговаривают, что побывавший здесь Петр I был просто очарован архитектурой дворца настолько, что впоследствии это отразилось на постройке Петергофа. Но Петергоф сейчас находится явно в более лучшем состоянии, нежели, то, что некогда стало его музой…
Ров вокруг дворца
Балконы с арками.
А вокруг поле…
Далее двигаемся на Золочев. Однако, выехав из Пидгорцев натыкаемся на указатель – Пидгорецкий Васильянский монастырь (Церковь XVIII cт). Решили заехать посмотреть что это такое. И таки да тут есть на что посмотреть и не только нам – большой автобус с паломниками набирал святую воду из источника уже собираясь уезжать (мы тоже пополнили свои запасы). На церкви табличка – здесь самые первые на Западной Украине отпели Тараса Шевченко…
Недалеко от церкви – раскопки…
Далее двигаемся в Золочев.
Золочевский замок в документах впервые упоминается в 1532 году, когда владелец города Станислав Сенинский продал его познаньскому дворянину графу Гуркову. Затем замок становится собственностью Якова Собесского – отца будущего короля Польши. Он в 1634 году перестроил замок, укрепив его четырьмя бастионами. Замок был построен в форме цитадели бастионного типа. Прямоугольный в плане, он был окружен земляными валами, покрытыми снаружи каменными плитами. По углам валов находились бастионы со сторожевыми башнями.
Сторожевая башня и местный сторож…
На территории замка расположен двухэтажный дворец в стиле ренесанса и, так называемый, Китайский дворец. По периметру двора расположены хозяйственные постройки. Особенная гордость Золочевского замка – его туалеты. В те времена туалеты, расположенные в жилых помещениях, встречались крайне редко из-за зловония, исходившего из выгребных ям. Конструкция туалетов Золочевского замка позволяла этого избежать.
Китайский дворец
Польский король Ян ІІІ Собесский, унаследовав замок от отца, практически в нем не бывал. В 1672 году замок был сильно разрушен турками, однако уже до 1675 года был восстановлен. После смерти короля Яна ІІІ в замке некоторое время проживал его сын – принц Яков. После его смерти в 1737 году замок перешел в собственность рода Радзивиллов. Однако новые хозяева не особо заботились о сохранности замка и он стал разрушаться.
В 1802 году хозяевами Золочева стали Комарницкие. Они отреставрировали замок, но в 1840 году продали замок австрийскому правительству под военные казармы. А с 1872 года австрийские власти стали использовать замок, как тюрьму и помещение суда.
После присоединения в 1939 году Западной Украины к СССР в замке расположился отдел НКВД, находившийся здесь до 1941 года. Во времена немецкой оккупации в замке располагалось гестапо (как НКВД любило места гестапо, так и гестапо любило устраивать свои штабы в бывших штабах НКВД).
В послевоенные годы в замке располагалось ПТУ. И лишь в 1986 году здесь был открыт музей. Реставрационные работы продолжаются до сих пор. Сейчас оба дворца открыты для посещения. В них восстановлен внутренний интерьер, а также имеется экспозиция, посвященная жертвам сталинских репрессий, а также истории возникновения УПА.
Но особенно интересны два камня, лежащие на замковом подворье. Их поверхность покрыта загадочными письменами и рисунками. Сюда эти камни были привезены из с. Новоселки Золочевского района. Кто, когда и зачем сделал надписи на этих камнях до сих пор остается загадкой. Согласно одной из гипотез, надписи на этих камнях являются одной из составляющей шифра, указывающего место, где спрятана часть сокровищ рыцарского ордена тамплиеров. В общем, до сих пор никто не может прочесть эту надпись…
Далее мы двинулись через село Якторив в село Унив, дабы увидеть Унивскую Лавру (не планировали ее посещать, но местные уж очень советовали)
Унивская Лавра
Раскопки…
Шик и Блеск
Огромная территория Лавры, с почти пустыми улочками и отсутствием толп туристов – резкий контраст с Почаевской Лаврой. Честно говоря, сначала вообще не поняли, куда мы попали. Создавалось впечатление, что эта Лавра – проба составить конкуренцию Почаевской, но пока неудачную в коммерческом плане. Оказалось все иначе – просто эта Унивская Лавра другого Патриархата.
Унивский монастырь возник среди прекрасного ландшафта Прикарпатья с его гористой местностью, сочными долинами и плодородными полями. Еще не найдено письменных свидетельств о точной дате основания монастыря, однако в архивных документах нач. XIV ст. Унив отмечается как известный духовный центр Галиции.
Известно, что до середине XV ст. Унивский монастырь опекали князья рода Гедиминовичей. Впоследствии Унив перешел в наследственное владение княжьего рода Лагодовских. Специальной грамотой от 30 июля в 1542 г. польский король узаконил статус Унивской архимандрии и владений; право выбора архимандрита осталось исключительно за монахами. В это же времени заметно оживились грабительские походы татарских орд на украинские земли. Среди письменных источников существуют сведения о том, что в 1549 г. “манастырь татарове сожгли”.
После татарского нашествия ктитором монастыря стал Александр Ванько Лагодовский (опекал монастырь до 1574 г.). Давнее сказание повествует, как, захворав болезнью ног, Ванько увидел во сне Богородицу, которая посоветовала ему искать неподалеку в лесу целебный источник. Чудесно исцелившись, шляхтич дает обет возродить уничтоженную обитель. В XVI ст началось строительство каменной оборонной церкви над источником, а впоследствии – четырёх угловых башен и стен.
В 1570 г. львовским владыкой стал Гедеон Балабан, которому польский король отдал Унивский монастырь под патронат. На место архимандрита в 1597 г. он поставил своего племянника Исаю Балабана, добрые отношения которого с влиятельными фигурами Галиции и Варшавы несколько сдерживали поляков от недоброжелательных акций против монастыря. Однако после смерти архимандрита в 1620 г. начались их вооруженные нападения на обитель. Весна 1648 года принесла надежду на освобождение от польского господства. Однако с войсками Хмельницкого в Галицию пришли татары. Осенью в 1648 г. они уничтожили монастырские села, многих людей взяли в плен.
Нелегкие времена наступили после вхождения края в Австрийскую империю. Были закрыты многие монастыри, в том числе и Унивская обитель (в 1790 г.), которую митрополит Михаил Левицкий перестроил под свою резиденцию, и тем самым спас её от полного уничтожения.
Возродить монашескую жизнь в Униве выпало на долю Андрея Шептицкого. Унивскую обитель он передал монахам Студийского Устава и вскоре предоставил статус Лавры. Настоятелем монастыря с 1926 по 1947 г. был Климентий Шептицкий
После ареста епископов УГКЦ (11 апреля в 1945 г.) о. Климентий стал фактическим проводником духовенства, противившегося насильственному навязыванию православия. Отец Климентий понимал, что его ожидает такая же судьба, как и всех епископов, однако не скрывался от преследований, а готовился их принять.
Свой крестный путь архимандрит Климентий начал 5 июня в 1947 г., когда его арестовали в Унивской Лавре. Земной путь его закончился 1 мая 1951 г. в печально известном Владимирском централе.
Участь своих обитателей постиг и сам монастырь – по неизменной советской традиции тут был обустроен дом для умалишенных.
Лишь более сорока лет спустя вновь услышали верующие гул монастырского колокола и в стенах древней обители зазвучала молитва.
На территории находится несколько святых реликвий – это в первую очередь икона Божье Матери. В центральной церкви монастыря мы купили брошюрку о Лавре и заметили, что в ней имеется список святых мощей, которым в этой Лавре можно поклониться, помимо самой иконы. Мы их никак не могли найти, поэтому остановили монаха и спросили об этих мощах. Он нам с удовольствием их показал. Оказалось, что все эти десять мощей, среди которых мощи Андрея Первозванного, Святого Петра и многих других высокопоставленных святых, умещались в одной печати, внутри которой были маленькие, песчинко-подобные, косточки – собственно говоря мощи святых. Как нам объяснил послушник – такие печати “раздает” Ватикан, когда благословляет очередную церковь. Конечно, не каждая церковь (ведь их сотни тысяч) может похвастаться такими печатями, но наиболее крупные обязаны таковые иметь, так как сказано в писании, что проповедовать можно только на могилах святых людей… (подобные печати устанавливаются под алтарем). Вот и получается, что Ватикан раздает мощи своих святых по всему миру…интересно, что же остается от этих мощей, раздробленных на мелкие кусочки?
Выпив очередной святой воды из источника, мы двинулись дальше в путь на Свирж.
Замок над озером в городке Свирж – очень живописное место. Сам замок был уже закрыт (мы приехали туда после 6-ти), однако мы смогли договориться с охранником о том, чтобы он еще немножко задержался (он спешил на автобус в другой город – так он нам сказал, хотя реально мы его видели отдыхающим на лужайке и после нашего ухода из замка).
Именно в этом замке Атос, Портос, Арамис и Д’Артаньян обедали под вражескими пулями в финале знаменитой советской киноленты, а Людовик XIII выслушивал шепот кардинала об алмазных подвесках.
Замок в Свирже.
Внутренний двор.
Да, место очень кинематографичное. Залы, закоулки, стены – все говорит о королевских временах. Впрочем, реставрировать тут еще многое придется. Это не раскрученная Хотинская крепость, куда сейчас неплохо вливаются деньги – каждое мое посещение Хотина открывает (или наоборот закрывает на реставрацию) новые двери в замке. Здесь же все еще только предстоит. Дирекция замка почему-то поссорилась с организаторами музыкального фестиваля в Свирже и умышленно закрыло его для посещения во время проведения фестиваля. А зря…могли бы заработать хотя бы на массовых продажах входных билетов. Дирекция замка почему-то решила, что дирекция фестиваля им обязана выделять деньги. Странно, ведь именно фестиваль популяризирует этот замок, если замок сам не в состоянии этого сделать…
Солнце уже садилось, а местные продолжали купаться в озере со знаком, запрещающим это делать ввиду антисанитарии этой местности (у нас всегда так – вместо того чтобы очистить легче повещать предупреждающий знак, как и в случае с дорогами – вместо того, чтобы сделать ее ровной, легче поставить дорожный знак «Бугорки»). Мы же сели в машину и поехали в сторону Львова. Сегодня хотелось еще посетить замок в Старом Селе, а солнце уже вот-вот должно было уйти за горизонт.
Старое Село находится всего в 18 км от Львова. Здешний замок был возведен князем Владиславом Домиником Острожским в 1642 году (по другим сведениям: в 1654 году). Замок был возведен из камня и кирпича. При его строительстве, в качестве связывающего раствора, использовалась смесь извести, молока и яичного желтка (как и большинство замков того времени). Такой раствор придавал небывалую прочность стенам. Красноречивым подтверждением тому является тот факт, что в 1654 году войска Богдана Хмельницкого не отважились штурмовать замок, производивший впечатление неприступной цитадели.
Аналогичного мнения были и турки, не отважившиеся штуромовать замок в 1672 году. Тогда, подойдя к стенам замка, они повернули вспять, после того, как метким выстрелом защитники крепости убили турецкого военначальника.
Замок действительно производит впечатление неприступной твердыни. Его стены, высотой 8 и толщиной 2 метра, и башни четырнадцатиметровой высоты наводили ужас на врага. Замок был окружен рвом, через который был перекинут подъемный мост. По периметру стен шла оборонная галерея для замкового гарнизона. На территории располагалась часовня, дворец и хозяйственные постройки.
Замок в Старом Селе.
В середине XVIII века Старое Село, вместе с замком, переходит во владение польских магнатов Чарторыйских. Они проживали в своих имениях далеко от Старого Села и совершенно не интересовались судьбой замка. Именно с этого момента могучая крепость приходит в упадок.
В 1809 году Изабелла Чарторыйская подарила замок своим внукам – польским магнатам Потоцким. Их также не интересовала судьба крепости и она продолжала разрушаться. Последним владельцем замка, до сентября 1939 года, был Альфред Потоцький.
Начиная с 1970 года неоднократно предпринимались попытки реставрировать замок, однако они так и не были доведены до конца. Несколько раз на территории замка проводились различные костюмированные фестивали и рыцарские турниры. До сих пор во дворе стоит полуразрушенная сцена. А вокруг руины, мусор и запустение. Замок продолжает умирать и осыпаться.
Выходя из замка, нас встретил местный мальчишка, катавшийся на велосипеде. Подойдя к нам и увидев, что мы не местные (да еще с русскими номерами) он начал нам рассказывать историю замка, словно заученное стихотворение. После всего этого он нам разъяснил, что интересуется историей этого замка, за что был награжден нами небольшой суммой на мороженное…
На ночевку мы встали еще при свете солнца в поле, буквально в 10-ти километрах до Львова. Хотелось приготовить шашлычка, но так как распалить мангал нам так и не получилось, пришлось его готовить все же на газе в кастрюльке, что конечно было не столь изысканно и не “по-графски”. Но зато мы теперь знали чего конкретно нам не хватает – горючей жидкости для углей (по итогу путешествия угли вернулись в Киев, ибо в последующие разы нам так и не пришлось их уже разжигать…)
1 коментар. Leave new